От книги Эрика Шлоссера <<Нация фастфуда>> содрогнулись все
макдональдсовые столики мира. Несколько лет журналист Шлоссер изучал,
как система быстрого питания перепахала не только диету, но даже
пейзаж сначала Америки, а затем и других континентов.

Он знает, откуда берется мясо (и потому перестал есть говяжий фарш),
почему так вкусна жареная картошка и какова настоящая цена гамбургера,
которую не вывешивают над прилавком. Изложив все это в книге, Шлоссер
до сих пор отбивается от разозленных акул американского пищепрома, а в
газетах получил отзывы "Посидите полчасика с этой книжкой, получите
лучшую диету", "Этого чтения достаточно, чтобы превратить
Шварценеггера в вегетарианца" и др.

"Макдональдсы" есть в школах, на кораблях, в больницах. Из их истории
известно, что в 1970-м американцы тратили на эту еду 6 миллиардов
долларов в год, в 2001-м - больше 110 миллиардов. Это больше, чем на
высшее образование, компьютеры, автомобили. Больше, чем на книги,
фильмы, журналы, газеты, видео и музыку - вместе взятые. От фастфуда в
наше время никуда не деться.

Макдональдсу принадлежат 90% новых рабочих мест в год. Каждый год
компания нанимает миллион человек, но у самого крупного работодателя -
самая низкая зарплата. Хуже только у иммигрантов на полях.

Средний американец съедает 3 гамбургера и 4 порции картошки каждую
неделю.

Каждый восьмой рабочий США когда-то работал в "Макдональдсе".

Специально для "Макдональдса" выведена порода кур с огромной грудью,
"Мистер МД". Из белого мяса грудки делается популярное блюдо в меню,
"Чикен Макнаггетс". Это изменило всю индустрию производства курятины.
Курицу стали продавать не целиком, как 20 лет назад, а нарезанной на
куски.

96% американских дошкольников сразу узнают клоуна Рональда
Макдональда. Выше процент узнавания только у Санта-Клауса.

При создании Макдональдса делалась ставка на семью. В середине 70-х в
Америке был в разгаре бэби-бум, но не так уж много имелось чистых и
удобных мест для семейного отдыха. А ведь каждый ребенок мог привести
с собой не только двоих родителей, но и бабушку с дедушкой. Детей
приворожили цветные уголки с горками, шариковыми бассейнами, клоуном
Рональдом (появился в 60-е благодаря телепрограмме) и едой, завернутой
в яркую упаковку.

"Площадки приводят детей, дети - родителей, родители - деньги". Кроме
площадок и клоуна их привлекают игрушками, которые вместе с
гамбургером и колой входят в набор "Хэппи мил". Игрушки выпускают
сериями после выхода очередного мультика или фильма, и их хочется
собрать в коллекцию. В результате современный ребенок объедается
гамбургерами и пьет в три раза больше колы, чем 30 лет назад. В
Америке колу пьют даже 2-летние малыши.

По большому счету, вся индустрия фастфуда рассчитана на детей. Это то,
что кормит детей и кормится ими одновременно: главной рабочей силой
этих кафе являются старшеклассники.

Двум третям всех работников сети быстрого питания нет 20. Они работают
за очень маленькую плату, выполняя простые операции. Текучка кадров в
фастфуде - до 400%. Типичный работник уходит из кафе уже через 4
месяца.

Среди работников много подростков из бедных семей и иммигрантов,
особенно из Латинской Америки, которые знают по-английски только
названия блюд в меню.

Маленькая зарплата и отсутствие защиты труда подменяется созданием
"духа команды" у юных работников. Уже давно менеджеров "Макдональдса"
учат, как грамотно хвалить подчиненных и создавать иллюзию их
незаменимости. Ведь это дешевле, чем повышать зарплату.

Юные работники любят пошутить. Видеозаписи в фастфудах Лос-Анджелеса
показали, что тинейджеры чихают в еду, лижут пальцы, ковыряют в носу,
тушат сигареты о продукты, роняют их на пол. В мае 2000-го трое
подростков из одного фаствуда в Нью-Йорке были арестованы за то, что
около 8 месяцев плевали и мочились в блюда. В миксерах живут тараканы,
а мыши лазают по ночам на оставленных для разморозки гамбургерах...
Известно, что многие работники фастфуда не едят в родном кафе, пока
сами не приготовят себе порцию.

Вкус макдональдской картошки нравится почти всем. Супериндустрия
картофеля сложилась в Америке еще в 20 годы ХХ века. Американцы в то
время ели картошку вареной, печеной или в пюре, но постепенно любовь к
картошке фри, рецепт которой еще в 1802-м привез из Франции президент
Джефферсон, распространилась повсюду. Успешный картофельный фермер
Джей Ар Симплот всегда держал нос по ветру, и вскоре его химики
усовершенствовали технологию быстрой заморозки. Вначале он не мог
найти достаточно покупателей, в то время как для основателей
Макдональдса картошка была головной болью. Пользуясь популярностью не
меньше гамбургеров, она отнимала кучу времени. И тогда стали закупать
мороженую картошку у Симплота. Посетителям кафе понравилось. Вернее,
они ничего не заметили. Зато резкое снижение цены сделало ее еще более
популярной: ее стали потреблять почти в 8 раз больше.

Современный картофельный завод - торжество прогресса. Картошку
сортируют автоматически, моют, сушат под паром так, что отваливается
шкурка. Затем автоматически режут, а камеры с разных сторон
высматривают дефекты клубней и вышибают такие картофелины паром, чтобы
в специальном отсеке осторожно срезать пораженный участок. Нарезанная
картошка опускается в огромные чаны с кипящим маслом, ее жарят до
легкого хруста, замораживают, сортируют с помощью компьютера, особой
центрифугой укладывают в одном направлении, пакуют и везут в ресторан.
Осенью к картошке добавляют сахар, весной убирают - и вкус всегда
остается неизменным.

Раньше вкус картофеля из Макдональдса зависел исключительно от жира, в
котором ее жарили. Десятки лет это была смесь 7% хлопкового масла и
93% говяжьего жира. В 1990-м люди ополчились на холестерол, и в
фастфудах перешли на 100% растительное масло. Но вкус-то требовалось
оставить тем же!

Если вы сегодня запросите в "Макдональдсе" сведения о составе блюд, то
в конце длинного списка прочитаете скромное "натуральный
ароматизатор". Это универсальное объяснение того, почему в фастфуде
все так вкусно.

В общем, рецепты картошки и гамбургеров надо искать не в кулинарных
книгах, а в трудах "Технология пищевой промышленности" и "Инжиниринг
еды". Почти все продукты поступают в кафе уже морожеными,
консервированными или сушеными, и кухни этих кафе становятся
последними инстанциями в ряду сложного промышленного процесса.

Около 90% всех продуктов, которые мы покупаем, прошли предварительную
обработку. Но консервация и заморозка убивают естественный вкус еды.
Потому последние 50 лет ни мы, ни фастфуд не смогли бы прожить без
химических заводов. В Америке все это делается на огромных химических
заводах Нью-Джерси.

Индустрия вкуса засекречена. Ведущие американские компании ни за что
не разгласят ни точных формул своего продукта, ни имен основных
клиентов. Чтобы посетители кафе быстрого питания думали, что у него
отличная кухня и талантливые повары.

Перед тем как посетить один из заводов компании "Интернейшнл Флаворс
энд Фрагрансез" ("Международные вкусы и ароматы"), Шлоссер подписал
обязательство не разглашать названия продуктов, содержащих продукцию
компании. Он побывал в лабораториях "легких закусок", которые отвечают
за вкус хлеба, чипсов, крекеров, хлопьев; кондитерской - она "делает"
мороженое, конфеты, пирожные и зубную пасту; лаборатории напитков,
откуда истекает "правильное" пиво и "100%-ный" сок. Запах земляники -
это по меньшей мере 350 химикатов. Больше всего вкусовых добавок и
красителей в газировках. Можно придать еде запах свежескошенной травы
или немытого тела...

Кстати, разница между "натуральными" и "искусственными"
ароматизаторами абсурдна. И те, и другие состоят из одного и того же,
получены благодаря высокоразвитым технологиям и сделаны на одном и том
же заводе. Просто первые получают, подвергая химическим реакциям
натуральные продукты, а вторые "собирают" искусственно. Кроме вкуса
продуктов, компания производит запах 6 из 10 самых популярных духов
мира, включая "Бьютифул" "Эсти Лаудер" и "Трезор" "Ланкома". А также
запахи мыла, средств для мытья посуды, шампуней и пр.

Все это результат одного процесса. Бреешься ты фактически тем же, что
у тебя на ужин. Доказано, что вкусовые предпочтения, как и личность,
формируются в первые годы жизни. Маленькие дети едят в фастфудах, и
это становится для них "счастливой едой" на всю жизнь.

Ковбои и ранчеры всегда были иконой американского Запада. Но больше
полумиллиона из них за последние 20 лет продали скот и сменили
занятие. Всю мясную промышленность прибрали к рукам крупные
корпорации, работающие на фастфуд. Изменилось все: от содержимого
коровьей кормушки до зарплаты мясника. Работа на мясокомбинате стала
самой опасной в Америке.

Но изменился не только процесс забоя скота. Он лишь последняя капля в
цепочке роковых для мясной промышленности перемен. Коровы фермеров
питались, как им и положено, травой. Коровы, предназначенные для
большой фастфудовской мясорубки, за три месяца до умерщвления
огромными стадами загоняются на специальные площадки, где их кормят
зерном и анаболиками.

Одна корова может съесть больше 3000 фунтов зерна и набрать 400 фунтов
веса. Мясо при этом становится очень жирным, в самый раз для фарша.

Рост цен на зерно ухудшил и без того ужасную ситуацию. До 1997 года -
первого звонка от коровьего бешенства - 75% американского скота ели
останки овец, коров и даже собак и кошек из приютов для животных. За
один 1994 год коровы США съели 3 миллиона фунтов куриного помета.

После 1997-го в рационе остались добавки из свиней, лошадей и кур
вместе с опилками из курятников.

В начале ХХ века у гамбургеров была плохая репутация - они считались
опасной едой бедняков, которую продавали только с тележек у фабрик или
на ярмарках. "Есть гамбургеры - все равно что питаться из мусорного
ведра", - писали тогда газеты. Поправить репутацию булки с котлетой
удалось в 20-е годы, когда компания "Белый замок" установила свои
грили на виду у публики. Потом подоспели драйвины и семейная политика
"Макдональдса". Гамбургеры показались всем идеальной детской едой:
легко жевать, держать в руке, сытно и недорого. И самыми жуткими
жертвами гамбургеров тоже оказались дети. Больше 700 детей заболели в
Сиэтле в 1993-м и шестеро умерли, пообедав в фастфуде "Джек ин зе
Бокс". В течение 8 лет после этого случая аналогичную инфекцию
подцепили полмиллиона человек. Из них сотни были убиты гамбургерами, а
именно содержащейся в фарше колибактерией.

Колибактерию 0157H7 выделили впервые в 1982-м. Она мутирует из обычной
бактерии кишечника и выделяет токсин, поражающий его внутреннюю
оболочку. 5% заболевших умирают в страшных муках, при этом антибиотики
бессильны.Колибактерии необыкновенно устойчивы - к кислоте, хлорке,
соли, морозу, живут в любой воде, сохраняются на прилавках неделями, а
для инфицирования организма их нужно всего пять. Можно подцепить
колиинфекцию, поплавав в озере или поиграв на зараженном ковре.

Этот мутант живет в коровах десятки лет. Но изменения в выращивании и
забое скота создали идеальные условия для его распространения.
Санитарные условия в коровьих загонах сравнивают со средневековым
городом, где текли реки из нечистот. А когда шкуры обдирают на
мясокомбинате, ошметки навоза и грязи падают в мясо.

Потому кусок сырого мяса на кухне - страшная угроза. Тесты
микробиологов выявили, что на обычной кухонной раковине фекальных
бактерий больше, чем на унитазе. Лучше съесть морковку, которая упала
в унитаз, чем ту, что упала в раковину на кухне.

С фаршем дела еще хуже. Исследования показали, что в 78,6% говяжьего
фарша есть микробы, распространяющиеся через фекалии. Медицинская
литература о пищевых отравлениях изобилует эвфемизмами: "уровень форм
колибактерий", "аэробное число"... Но за этими словами стоит простое
объяснение, почему от гамбургера можно заболеть: в мясе есть навоз.

Ситуация опасна еще и тем, что при современном уровне переработки фарш
одного гамбургера содержит мясо десятков и даже сотен коров. И без
колибактерий в нем хватает заразы. Каждый день в Америке около 200 000
людей страдают от пищевых отравлений, 900 попадают в больницы и 14
умирают.

Клиенты "Макдональдса" всего за несколько лет превращаются в
толстяков. 54 миллиона американцев страдают ожирением, 6 миллионов
супержирны - они весят больше нормы на 100 фунтов (45 кг). Ни одна
нация в истории не толстела так быстро. А порции фастфуда все растут.
Предлагают и "трехпалубный" гамбургер, и бутерброд "Великий
американец", и "Монстра", и бигмаки. Потребление газировки выросло в 4
раза. Если в 50-х типичный заказ колы был равен 230 г, теперь
"детская" порция - 340 г, а взрослая - 900. Люди подсели на жир и
сахар. Ожирение - вторая после курения причина смертности в США.
Каждый год от него умирают 28 тысяч человек. В 2 раза возрос уровень
ожирения у англичан, которые больше всех европейцев любят фастфуд. В
Японии с их морской и овощной диетой толстых раньше почти не было -
сегодня они стали как все.